毛主席说：“一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映。”蜀锦正是这样，它的品种花色，艺术风格是随着每一个时期的经济基础、社会制度、文化思潮的变化而发展起来的。进入半封建，半殖民地社会，特别是辛亥革命以后，总的看来，为封建上层服务的龙风蟒袍，福禄寿喜这类象征封建的图案减少，适合于资产阶级和小资产阶级中上层的品种花色增多，仿造外国进口的产品也不断出现。这里，我们从以下几个时期来看它的发展演变。
清朝同治年间(1852至1874年)，成都织造的锦缎类织物有明机蜀锦、天心锦、倭缎、闪缎、线缎、龟兹拦杆、宫绸、宁绸等八种，其他丝织物有线绉，湖绉、薄艳平纱、浣花绢等四种。这里提到的倭缎，据《天工开物》记载，“凡倭缎起东夷，漳泉海滨效为之”。即是说，至少在明代，福建漳州、泉州一带已在生产，成都织造的倭缎，可能仿自漳泉，因此，或称倭缎，或称漳缎。
辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”废除了，玄黄色的团花马挂，锦缎鞋帽风行一时，产品品种花色增多。主要特征是；花纹以浮花为主，平花逐渐减少：有平花包浮边，也有浮花包平边。流行的品种及其组织结构大体上有：平底经花的“东波缎”；地组织上加底纹的“五丝缎”，两层平纹地，中间现八枚缎花的“通海缎；在通海缎缎花边沿包一层平花，再包一层浮花的“通海浮边缎”；缎底平花的“摹本缎”；双层平纹浮花的“芙蓉锦”；缎纹底色彩对比强烈的“塔夫绸”；缎底的“宁绸”；缎上起绒花，花纹风格变化较多的“漳缎”；平织，纬线加捻的“线皱”；缎底，平花包浮边的“蜀华缎”；缎底平花的“珍珠缎”；“团花缎”；以及“月华”、“雨丝”、“浣花”、“方方”锦缎被面等十余种。
这一阶段的产品，在南洋劝业会上评价较高，锦缎有各色浣花巴缎、百子图被面、各色时花摹本缎，新式嵌金女衫料等十一种，其他丝织品有湖皱、花素绸等二十五种。另外，《南充具志》上说：一九一五年，何慎之携带丝绸参加巴拿马博览会，“得头等奖回国”；《壁山刘仁傑哀启》上说，刘氏机坊织造的蜀锦在南洋劝业会上曾得二等奖。
五四运动，给四川锦缎业注入了新血液，使这个古老的地方产品的封建色彩更加减少，团龙、团风锦缎基本停产，适合小资产阶级中下层购买力的品种增多，产量增大。—九四三年，成都长机业的产品有花缎、三纺缎、宁绸，中山纺、皱子、金丝缎、金丝寿被、锦缎被面等十二种。其中：每匹八十元的金丝缎仅生产三十五匹，而每匹十五元的素缎却生产了九千多匹；每床六元的金丝寿被仅生产了七十五床，而每床三元的锦缎被面却生产了九千多床。这是服务对象比较明显的转变。另外，机器工业产品还有闪花缎、嘉绫葛、蜀华葛、锦地皱、金香缎、丝毕叽、丝直贡、丝华达等。
近百年来，蜀锦的品种花色尽管有了较大的变化，但是应该看到，在旧时代，它始终是带着较浓厚的封建气息，古老的龙件缎，蟒袍，厚葬的高级锦缎和以梵文及其他迷信色彩纹样的锦缎，并没有完全停织。
生产力主要是人和工具。近百年来，有些机房开始改用铁机或铁木结构的织机，少数工厂先后采用提花机，还有电动织机。这些近代生产工具，有的从日本，英国引进，有的来自上海。采用新机具，对于蜀锦生产的发展是有一定作用的。
工具和技术的改进很小，而且多是零星和局部性的。辛亥革命后，曾采用过双梭织造，增加纬丝的颜色，采用手工拉梭代替投梭，省力，工效有一定的提高。摹本缎的生产，也在一扒提花的基础上改为多扒提花，有的机房还采用了提花龙头。这些都是织锦工人长期劳动实践的结晶。成都蜀锦老工人李平山，在旧社会人称“梭子大王”，他织的锦缎边线齐整，缎面平顺、干净，日产一丈四、五，比普通日产多四，五尺。这不仅是他善于投梭，更重要的还因为他有一把革新过的梭子。旧梭梭芯是缺乏弹性的竹棍，织造时纡上的丝减少容易垮丝，缎边也容易受伤；他改竹棍为竹片，增加了弹性，解决了垮和伤的问题。但是，象李平山这样有所革新的蜀锦工人，并没有受到重视，仍然被资本家和反动政府剥削得骨瘦如柴，那还有什么精力和兴趣去搞技术方面的革新！
